Hur gör man en svarv för ett foder?

Foder är ett byggmaterial som inte kommer att gå ur modet. Det är förståeligt: ​​lakoniskt, högkvalitativt, det anses vara en utmärkt grund för helt olika inredningsidéer. Dessutom är det också miljövänligt. Det är sant att inte alla bestämmer sig för att avsluta med klaff, inser att de också kommer att behöva ta itu med en låda för det. Och förgäves - det är inte så svårt om du närmar dig saken med intelligens och förståelse.

Svarven är en stödram som ska hålla ihop foderelementen. Detta är grunden för dess fäste. Beklädnaden involverar inte limning eller någon annan fixeringsmetod, eftersom allt detta inte är lika praktiskt och pålitligt som att fästa det på ramen. Och det är fullt möjligt för en nybörjare att montera fodret på lådan med sina egna händer, det vill säga det är fullt möjligt att spara pengar på att ringa mästarna utan några stora risker.

Och här har ägarna ett val, eftersom lådan kan vara både av trä och metall. Men virket anses vara ett mer framgångsrikt alternativ, eftersom det väger lite och är bekvämare att använda, och själva processen blir enklare och snabbare. Och det kan också anses vara hållbart. Om det beslutas att arbeta med en metallprofil, väljer de som regel styrningar av galvaniserat stål.

Men det betyder inte att något virke eller några profiler är lämpliga för svarven.

Vi kommer att ta reda på vilka kriterier vi ska välja material för ramen.

• Det måste vara resistent mot aggressiv fukt... Det vill säga om det fortfarande är metall, då bara rostfritt stål. Om det är ett träd, är det täckt med speciella impregnering.
• Om du bestämmer dig för att ta en metallprofil, ta en standard, som även fungerar som stomme för gipsskivor.
• När du väljer träblock måste du noggrant undersöka dem - de ska inte ha sprickor och ett stort antal knutar, nyansen ska också vara relativt enhetlig.
• När det gäller träslag är det bättre att fokusera på lärk och cederträ.... Men tallvirke är praktiskt taget olämpligt: ​​sådant trä är benäget att spricka när det torkar.
• Virket som är impregnerat med speciella fuktbeständiga föreningar måste torka i minst 2 dagar i rummet där det ska användas.... Sådan anpassning till mikroklimatet krävs.

Från verktygen du behöver ta: en bågfil för trä (om lådan är gjord av en stång), en nivå (bubbla eller vatten), ett måttband eller en linjal, en byggsladd, också en elektrisk borr med en uppsättning av borrar, en klubba och en hammare, skruvmejslar och en snickarkniv, och även en skruvmejsel.

Vanligtvis stannar hantverkare på en stång med en sektion på 2,5x5 cm (sådana brädor kallas en tum) eller 2,7x6 cm. Om lådan är monterad på en betongvägg eller tegel, på ett skumblock, är det mer lämpligt att använda pluggar - de kommer mer tillförlitligt att fixa virket.

Svarven kan i princip vara av tre typer: horisontell, vertikal och förutsatt motgaller. Den horisontella monteras för att fästa det vertikalt orienterade fodret. Vertikal - tvärtom, för horisontella lameller. Och motgaller innebär installation under manteln av det värmeisolerande skiktet. Och det sista alternativet är endast möjligt vid användning av en träbalk.

Låt oss ta reda på vad som beaktas när vi ritar ett diagram.

• Stångens storlek, sektion och form. Om vilka storlekar är de mest populära, nämndes det ovan. För styrka är 2x2 eller 2x4 skenor tillräckliga. Och användningen av större stänger kommer inte att öka styrkan, men kommer att öka kostnaden för reparationer.
• Steg... Med vilket intervall att lägga svarven: på taket är denna indikator 0,4 m, på väggen - 0,5 m. Detta anses vara den optimala formeln, som garanterar både styrkan på beklädnaden och kostnaden för strukturen. Ytterligare lameller fästs längs fogens längd, om det finns en, naturligtvis, i princip.
• Metod för fixering på den färdiga ytan... Om svarven var metall skulle speciella fästen krävas för att fixa den. Men när det gäller ett träd finns det inget behov av dem: guiderna placeras längs eller tvärs över väggen, fästa med självgängande skruvar eller pluggar.
• Det är helt enkelt inte nödvändigt att beräkna avståndet mellan stängerna mer exakt. På väggarna - horisontellt, vertikalt och diagonalt - tål de ett steg mellan de stödjande komponenterna inom 50 cm. Frekventare installation ger inte synliga fördelar - bara förlust av pengar, ansträngning och tid.
• Men det är också omöjligt att öka storleken på "tomrummen"... Till exempel, om steget mellan styrningarna ökar till 0,7 m och mer, kommer träet att ha ett "manöverfält", det kommer att kunna ändra sin form med tiden, det vill säga att beklädnaden helt enkelt kan svälla upp, eller den kan böjas inåt.
• Taksvarven för fodret fästs därför med ett mindre steg (40 cm), och detta kräver att strukturen stärks.

Och lite mer om varför valet av verktyg inte är slumpmässigt. Beräkning fungerar här också. Du kan inte klara dig utan en borr och / eller skruvmejsel, eftersom hundra eller ännu fler skruvar och pluggar kan spenderas, och automatiseringen av processen hjälper avsevärt att vinna tid. Det är obekvämt att göra mått utan byggnadslinjal eller måttband, men de måste vara korrekta.

De berör både väggen (eller taket) och själva höljet. Eftersom ramen oftare är gjord av timmer, kommer det att diskuteras ytterligare bara om trästrukturen.

Vi kommer att lära oss hur man förbereder en bar.

• I flera dagar (minst två) måste han ligga i rummet där fodret ska monteras. Temperatur- och luftfuktighetsindikatorerna för materialet och rummet bör vara lika.
• Nästa är impregnering med föreningar som kommer att göra materialet starkare, kommer att ge den motståndskraft mot fukt och patogener. Dessa är åtminstone svampdödande och fuktresistenta föreningar, och ännu bättre, lägg till en insekticid till detta. Varje lager måste få torka. För bearbetning används vanliga borstar.
• Du kan också göra detta: bygga något som ett tråg av brädor, häll ett antiseptisk medel (eller annan komposition) där, skicka in alla barer i den. Vi kan säga att de är "förlösta" där, och det kommer att gå mycket snabbare.

Under tiden torkar virket, du kan förbereda väggarna. Det är nödvändigt att markera bredden på stativen med en penna, alltid med en nivå. Alla linjer ska vara så raka som möjligt. Och detta gäller väggarna i både ett trähus och ett badrum, badkar, balkong, etc. Denna ritning är nödvändig: den är som en visuell instruktion, en plan som styr den korrekta placeringen av ramelementen.

Lådans startpunkt ska också bestämmas. Detta blir vanligtvis den lägsta vinkeln. Du kan hitta den på samma nivå. Sedan ska väggen ritas utifrån gjorda mått.

En viktig fråga gäller väggarnas rakhet. Om de är något ojämna kan du ignorera det. Men om de uppriktigt sagt är krokiga, måste strålen fixeras med hjälp av speciella upphängningar, placerade i en linje (varje halvmeter) och fäst vinkelrätt.

Använd dock träkilar för korrekt inriktning. Du måste förbereda dem i förväg, ta hänsyn till allt i storlek (kilarna kommer att vara annorlunda) och glöm inte att behandla dem med antiseptika också.

Torkade barer, redan anpassade till mikroklimatet, kan skäras till. Detta görs vanligtvis med en sticksåg eller en bågfil. Det är viktigt att markera elementen korrekt så att de kan skäras vinkelrätt och hålla ändarna raka. Och de avskurna områdena måste också behandlas med antiseptika.

Och nu är det själva processen, vars förberedelser ibland är mer omfattande än själva infästningen av svarven.

Här är en algoritm för arbetet.

1. Hål ska göras i stången. Och deras diameter beror på fästelementen. Det är också bättre att göra hål för självgängande skruvar för att göra det lättare att dra åt. Fästanordningar innebär vanligtvis ett minsta steg på 40 cm, max 50 cm, 3 cm tillbaka från kanten.
2. Fästpunkterna är markerade på väggen, vid behov är väggen borrad (eller taket)... Detta görs vanligtvis med borrhammare med borr. För att infästningen ska bli riktigt pålitlig måste en självgängande skruv eller en plugg gå in i betong- eller skumblock, till exempel minst 5 cm.
3. Om väggen ändå ska avjämnas används upphängningar. De är placerade längs linjen var halvmeter, fästa vinkelrätt mot lådan.
4. Vi får inte glömma att böja ändarna av upphängningen till stången, och sedan kommer det att utjämnas och fixas i den form som krävs. Detta är förresten det bekvämaste och snabbaste sättet att anpassa sig.
5. Plankontrollen måste vara konstant... Det vill säga, först måste elementens position ställas in på en nivå, och sedan sker endast fastsättningen. Byglar kan installeras för att förstärka hörnen. Detta kommer att göra ramen så stel som möjligt.
6. Om isolering tillhandahålls, bör detta göras exakt efter att ramen har fästs... Och först då kan fodret läggas.

Det är naturligtvis beroende av var exakt lådan är monterad. Till exempel kommer ett ångrum att ha sina egna nyanser, vars huvudsakliga är falskt material. Byggfolie kommer att vara det bästa valet. Denna baksida kommer att hålla ångan väl och skydda ytan på väggarna i ångrummet. Och fästelementen bör vara mer tillförlitliga under sådana förhållanden, och hörnen måste också vara där, eftersom de kommer att stärka strukturen.

I ett standardrum faller valet av isolering, som kommer att bli den inre fyllningen av svarven under klaffet, oftast på mineralull. Penoplex och polystyren är också bra. Och tjockleken på isolatorn kan vara olika, vilket beror på typen av rum och på mikroklimatet. I badet kan isolatorn vara 10 cm tjock, på balkongen - mindre. Och efter installation av värmarna monteras också en vattentätningsfilm, som skyddar ramen från kondens.

Själva fodret fästs mycket lättare på lådan. Sedan kan det målas, lackas, alla nödvändiga impregneringarna kan användas etc. Med en metallstruktur kan processen försenas, eftersom det är svårare att arbeta med det.

Hur man gör en låda för ett foder, se nedan.