Golv släpar

Om golvet är monterat för ett redan byggt trähus, där det redan finns en grov beläggning, undviks i vissa fall eftersläpningselement. I närvaro av en betongfundament är stockar fortfarande nödvändiga.

Golvbjälkar, som läggs under den avslutande beklädnaden, är primära (för första våningen) eller sekundära (för efterföljande golv) tvärgående element till vilka manteln är fäst. Det mest lämpliga materialet för att ordna stockar är massivt trä. Med utvecklingen av byggnadsteknik anses färdiga element gjorda av armerad betong eller lösningar baserade på polymermaterial, till exempel från ihålig MDF, som acceptabla alternativ. Andra råvaror än massivt trä är snarare ett undantag än ett vanligt mönster.

Som ett klassiskt alternativ används en fyrkantig stång - eller en rektangulär, placerad på ena sidan. Det rekommenderas inte att använda brädor för laggade element, eftersom styvheten hos en sådan bas är allvarligt sämre än en liknande gjord av timmer.

Du kan också gömma kablar och rör i tomrummet under huvuddäcket. Varje rum kan värmeisoleras runt omkretsen genom att stängsla av resten av det från ytterväggarna med en porös isolering placerad i hålrummen. Med en betydande skillnad i den horisontella nivån (lägeshöjd) är golvet med eftersläpningar inriktat parallellt med jordens horisont. Underhållbarheten för ett golv med eftersläpningar är märkbart högre. Om en vanlig bräda användes, och inte en räfflad bräda, räcker det att ersätta det skadade fragmentet med ett nytt, utan att ta isär hela golvet, för att komma till området som ska repareras.

Lanthus och hus på landet, för vilka en remsmonolitisk (inklusive källaren) grund redan används som grund, i allmänhet och i allmänhet, har redan förberetts för installation av laggade element för golvet. Men efter slutet av huvudstadiet av konstruktionen krävs fortfarande förberedelser. Till att börja med avlägsnas skräp från undergolvet som erhållits på detta sätt, sedan inspekteras betongbasen för sprickor, spån och andra skador.

Om de finns måste de cementeras. Det är ännu mer användbart att göra en cementmassa på en oförberedd betongbas. I det här fallet kommer golvet att bli närmare ett perfekt horisontellt tillstånd. Den så förbättrade basen är täckt med en antiseptisk förening. För mer pålitlig vattentätning läggs takmaterial på screed (förresten, det får inte produceras när golvet redan är perfekt horisontellt och utan defekter). Det senare bildar ett mer pålitligt tätskikt än ett konventionellt polyetenskikt.

Efter att ha beräknat var stockarna kommer att passera, läggs rörledningar och / eller elektrisk (tråd) kommunikation i de återstående sektionerna.Till exempel är värmekabeln gömd i golvytan, till exempel där det finns en passage till rummet (men inte under en säng eller soffa, till exempel), utan runt omkretsen - till exempel signalledningar och kablar för hushållsapparater och elektronik kan köras. En viktig omständighet är att värmekabeln eller vattenvärmekretsarna inte läggs på platser där kablar och ledningar finns: isoleringen på dessa kan spricka, vilket är fyllt med kortslutning och en antändningskälla. Gasledningar som till exempel förser ugnen i köket med naturgas är inte tillåtna under golvet, även om röret är av stål. Det är viktigt att undvika att korsa fördröjda element med kommunikationer.

Innan man beräknar elementens dimension och deras placering, ägnas den största uppmärksamheten åt materialet. Den högsta tillåtna fukthalten i trä är inte mer än 15 %. Om den fortfarande innehåller mer, är råvaran förtorkad. Det är bättre att använda en torkkammare för att påskynda torkningen. Det idealiska alternativet är att tåla det på sommaren i värmen, i klart väder. Luftfuktighet över 18 % leder till deformation av stockarna efter torkning.

De flesta självbyggare och professionella varumärkesbyggare föredrar furustockar. Ett alternativ är gran eller gran. Andra klassens trä är lämpligt för eftersläpade element. Men den tredje graden, som innehåller en betydande mängd knutar (från flera per linjär meter), är inte lämplig, eftersom sådana formationer tenderar att falla ut och spricka, eftersom de har hög hårdhet, minskad elasticitet och seghet.

Efter att ha köpt - och vid behov sågat - timmerämnen i de erforderliga fragmenten, används inga monteringselement. Det finns dock fall när icke-flera, förkortade fragment, till exempel med en rumslängd på 5 m, är anslutna till varandra, eftersom det är osannolikt att någon kommer att gilla att kasta bort överflödigt trä för avfall. För detta används metoderna "halvträd" och "i tassen". I korsningen av korta sektioner i en fördröjning används den mest pålitliga sektionen av basen, utan hålrum och luckor, annars kommer denna sektion att knarra när en belastning appliceras på ett redan installerat golv, som ett resultat kommer fogen att spridas.

Storleken på virket kan variera från 140 * 140 till 300 * 250, beroende på hur mycket golvet måste höjas och säkerhetsfaktorn (som regel ett trefaldigt antal av standardvärdet i kilogram vikt per kvadratmeter av det färdiga golvet väljs). Längden på en timmerbit väljs några centimeter mindre än rummets längd - temperatur- och luftfuktighetsfluktuationer i trä beaktas med en hastighet av upp till 3 mm / m. Om du inte lämnar åtminstone en liten lucka, utan lägger virket rygg mot rygg, då i värmen, när det inte finns någon luftkonditionering i huset, kan stockarna tillsammans med golvet böjas upp lite samtidigt som du river av hårdvara (fästelement) med vilka de skruvas fast på den grova betongbasen.

Avståndet från en av kanterna på det extremt laggade elementet till ytterväggen, till vilken den är parallell, bör inte vara mindre än några centimeter. Denna lucka kommer att skapa tillräcklig ventilation för ytterväggen.Det är oacceptabelt att lägga de extrema stockarna ände till ände med sidorna, såväl som ändarna: med en temperaturskillnad på svåråtkomliga platser kan kondenserbar fukt ackumuleras. Det är inte nödvändigt att docka reglarna och rambandet i ett trähus - det utför en helt annan funktion.

Avståndet mellan laggarna kan variera avsevärt, den huvudsakliga regelbundenheten är att förhindra att golvet hänger under en trefaldig praktisk belastningsmarginal. I det här fallet ska golvbrädorna inte knarra. Det är möjligt att minska avståndet mellan stockarna något, men i det här fallet, tillsammans med förstärkningen av golvet när det gäller viktbelastningen på det, kommer den omotiverade förbrukningen av trä också att öka. För ett rum med en bredd på, säg, 4 m, kommer en extra fördröjning inte att visa sig vara en så hög kostnad, men två eller fler av det beräknade värdet är redan för mycket.

Överskridandet av antalet element för varje rum beror främst på det minskade värdet av det längsgående gapet mellan laggarna. Till exempel, i ett rum med en bredd på alla samma 3,7 m, var det tänkt att arrangera 8 stockar med ett intervall på 0,5 m mellan sina centrala raka linjer, men den sista av spännvidden visade sig vara 20 cm bredare. För att förhindra den beräknade minskningen i styrka, 8 -yu, proportionellt minska storleken på spännvidden mellan två intilliggande.

För att montera ett golv baserat på ett spont-och-spår plankgolv, är montering av kilar och ett chock-stativ, som är ett stöd som tillfälligt skruvas fast i stockarna, användbart. Detta är nödvändigt för att spika de räfflade elementen till varandra med högsta kvalitet, vilket eliminerar bildningen av gap mellan brädorna, vilket kan leda lite åt sidan under deras preliminära torkning.

För att skruva fast laggarna i betonggolvet behöver du förstärkta självgängande skruvar för betong med ökad längd och tvärsnitt, eventuellt fastskruvade med insexnycklar eller munstycken till en kraftfull skruvmejsel eller perforator som arbetar utan stötvibrationer och med reducerade hastigheter. För att fixera munstyckena till en skruvmejsel eller borrhammare behöver du en speciell patronadapter med ett skaft som är lämpligt för den ursprungliga patronens klämform.

Det är lämpligt att såga timmer och brädor med en kvarn med kapskiva för trä. Sågning av trä med slipskivor för metall är oacceptabelt - virket och brädet kommer att brännas från ändarna längs skärlinjen. Ett alternativ är en sticksåg med sågblad av den erforderliga "kalibern" av sågtänder.En pappersvaru eller enkel kökskniv hjälper till att skära takmaterialet (vattentätningsmaterialet) i remsor där det behövs.

Mineralullen skärs också, fylld längs omkretsen mellan spännvidden på de redan monterade stockarna. En borste eller aerosolspray används som en antiseptisk dispenser. Det är viktigt att alla sidor av fördröjningen är jämnt impregnerade med ett antiseptiskt vattenavvisande reagens.

Förutom armerade självgängande skruvar för betong och ankare köps enkla självgängande skruvar för trä eller metall för montering av golvet på redan installerade reglar. Skruvningen av träelement till varandra utförs med preliminär borrning - borren ska vara 1,5 ... 2 mm mindre än den villkorade diametern på den självgängande skruven (den senare mäts längs de gängade kanterna).

Det är inte nödvändigt att fästa stockarna på bandbalken i ett privat hus med en armerad betongfundament och väggar gjorda av timmermaterial eller stockar. En stark bas kan erhållas redan med huvudfixeringen av virket till undergolvet; andra kanter och stödpunkter krävs inte här. Det är dock möjligt att jämna ut ett något vridet och delvis sprucket virke i samma hus under en betong- eller träbas med hjälp av fodersegment gjorda av fiberskivor eller plywoodämnen vända till tjocklek.

För att få den mest isolerade byggnads"pajen" när man arrangerar ett högkvalitativt golv som inte vekar sig krävs ett speciellt vindtätt membran av plast placerat på takmaterial som ångspärr. I det enklaste fallet kan det också vara polyeten. Det är omöjligt att använda spånskiva eller DSP som material för stockar och efterbehandling av golv, men de placeras endast under själva stockarna, om det inte finns tillgång till plywood.

Trots den ökade komplexiteten, höga kostnaderna och strikt efterlevnad av alla regler kommer golv installerade på en betongbas att hålla i flera decennier utan problem. Impregnering mot mögel, bakterier och svamp är inte bara önskvärt utan också nödvändigt. För att skydda mot mögel används inte helt miljövänliga material - de är ofarliga för konsumenten, eftersom stockarna är nästan helt stängda från golvet i rummet.

Det är bäst att välja takmaterial som vattentätning, vissa hantverkare kompletterar det med polyeten. Det stängslar av betongbasen, som tenderar att bli fuktig, från stockarna och golvet, vilket förhindrar att de senare blir blöta. Efter att ha markerat hålen på stockarna, borra dem. I det här fallet bör själva balken redan läggas på plats. Borrning av stocken och betongbasen utförs med en betongborr med rekommenderad diameter (för vissa storlekar av självgängande skruvar eller ankarbultar). Sektioner av virket fixeras på förberedda platser.

Att lägga stockar på marken används inte för bostadshus, men det används ofta vid uppförande av hushållsbyggnader på en viss plats. Till exempel, med hjälp av sådana fördröjningar, bildas en bas under golvet i ett lusthus eller ett bad. För installation används tegelpelare med ett tvärsnitt av minst två intilliggande tegelstenar. I en armerad betong eller tegelgrund måste ytterligare ventilationskanaler göras. De kommer att hjälpa till att undvika stagnation av fukt och fukt i fördröjningen, vilket är extremt oönskat för dem.

Vattentålig impregnering med daglig pågjutning och vätning med vatten kan pågå från 7 år innan trämaterialet blir så fuktigt att det börjar försämras från insidan. Det kan skydda materialet från förfall - förutsatt att vattentätning av takpapp används, och det inte finns någon direkt åtkomst av trä till fukt. Att fästa eftersläpningen på en markfundament, på vilken ytterligare stöd är installerade, skiljer sig inte från att fästa dem direkt på betongytan.

För information om hur man gör stockar för golvet med egna händer, se nästa video.